¿Me cómo el orgullo?

Pasa la vida y nos vamos encontrando, muchas veces de forma totalmente casual, con personas con las que intercambiamos conocimientos, experiencias, placeres varios y un largo etcetera. Y una situación totalmente casual puede ser también la causa de que surja una mayor complicidad y ese deseo de querer conocerse más y mejor...  

Me viene a la mente un hombre al que admiro un montón por sus logros profesionales, de hecho en ese ambiente profesional le conocí; un hombre con el que por otros motivos y casualidades de la vida he compartido cenas, paseos y, entre tanto, conversaciones y momentos divertidos; en definitiva, un hombre con el que he disfrutado ese tiempo compartido, y con el que surgió cierta química pero después de surgir y dar un paso más parece que en esta historia de "amistad" se desvaneció la magia, bueno, como que parece no, se desvaneció, sin más. Quizás las expectativas eran altas (hablo por mí, claro), y la conexión no fue tan buena como imaginaba, la falta de comunicación por su parte tampoco ayudó mucho claro está... Asumo también mi responsabilidad en ese sentido, pero como que me desencantó y por eso preferí alejarme y asumir la historia como un error en lugar de enfrentarme a conocer su opinión... Una que se aleja y el otro que no da señales... 

  

Lo que tengo clarísimo es voy a mantener en mi vida y mi agenda a la gente que realmente se interese por mí, que me motive, me anime, me inspire; me mime, me haga mejorar y, en definitiva, que contribuya a mi felicidad. El resto... dado que el factor tiempo es importante, si no hay interés ni aportan a la relación que sea, pues mejor que se vayan. Pero el caso es que mi sensación es que el que se ha ido es él, y esto no es del todo así... vamos, que no estoy gestionando muy bien posible “el rechazo” o el hecho de sentirme ignorada! Y esto no puede serrr.

No me siento muy orgullosa de mí. Asumir el rechazo (suponiendo que sea tal) en cualquier historia que empieza, bueno, en cualquier historia, tiene que ser siempre algo positivo y un motivo de aprendizaje, y no se trata solo de ser emocionalmente inteligente y gestionar bien las emociones, es pensar en positivo y además, inteligencia práctica. 

No me siento muy orgullosa de mí tampoco porque, aunque pienso que aún puedo considerarle amigo, creo que no he sabido comunicarme de la forma adecuada con él al menos para intentar salvar una posible amistad, porque creo firmemente que detrás de ese muro aparente, de ese lenguaje duro y en ocasiones demasiada ironía desprendida a balazos, se esconde un gran corazón. Y no he sabido decírselo.

No me siento muy orgullosa de mí porque al desear conocer a alguien también debemos respetar sus tiempos, inseguridades, deseos... en fin, que la baraja puede estar también en mi mano y buscar ese espacio y tiempo para hablar de sentimientos y sensaciones, para conocer que ha pasado por su mente y corazón, dejando la vergüenza y el orgullo bien aparcaditos...  

Aunque considero que no sería una historia beneficiosa para mí, sentimentalmente hablando, (esto es intuición porque percibo que nuestros intereses y objetivos no son los mismos) pero si que creo que sería una manera de pasar página y al mismo tiempo de abrir una ventana a la amistad.

Entonces, ¿me cómo el orgullo y doy señales, o respeto su libertad de querer o no elegirme? ¿O son compatibles ambas?

Rumbo al norte... Kashan y Teheran

Continuamos el viaje hacia Kashan, el último stop antes de nuestros días finales en la capital iraní. Tengo que decir que mi idea fue excelente como opción de entrar en Irán por el sur y salir por el norte, especialmente porque ahorras tiempo.

Kashan, al igual que Yazd, bien merece una paradita, si bien es cierto que no me impresionó tanto en lo que respecta a las construcciones de adobe y las calles de la parte vieja. La particularidad de Kashan son sus casas tradicionales de los siglos XVIII-XIX que se pueden visitar y son una pasada de bonitas aunque estén restauradas.

Nos decidimos por la Casa Tabatabaei, una mansión que perteneció a un mercader de lujo y que tiene unos patios espectaculares con ventanas y cristales pintados le dan un toque divertido, muy bonita.

Cuando te lanzas a rastrear las afueras de la ciudad te encuentras con los restos de la fortaleza Jalaji, una muralla que rodeaba la ciudad posteriormente destruida por los mongoles. Un buen reportaje hicimos, pero dado que la cámara no ha aparecido, las fotos están en mi memoria que es algo bonito pero siempre apetece recordar esos momentos ante una tablet, tele o lo que se tercie. Además, tenía fotos preciosas, y solo encuentro una solución: volver!!

Pétalos de rosas, agua de rosas, muy típico de Kashan

Desde Kashan hicimos una excursión en taxi compartido con una pareja de alemanes hasta el pueblo de Abyaneh, a 2.200m altitud, al pie de las montañas, precioso trayecto y el pueblo mono también, tiene la particularidad de que todas las mujeres, ancianas todas ellas, llevar pañuelos de flores de alegres colores en sus cabezas. Así de atrevidas. Curioso y muy recomendable por el trayecto en sí y por el pueblo que es muy diferente a lo que puedes ver en el resto del país.

Y aunque Kashan ofrece más opciones, nos dedicamos a descansar y disfrutar del alojamiento elegido y reservado, pero que por un mal entendido no pudimos usar durante las dos noches. Superrecomendable Eshan House, por la magnífica atención de su personal, la información recibida desde Madrid e in situ, la localización, las preciosas habitaciones y el patio, la limpieza, ohhh, toallas suaves! nada exfoliantes, que gustazo! ah, y un  restaurante con estupenda cocina; el desayuno un poco escaso para ser realistas. No puedo decir lo mismo de Noghli House, trato correcto pero las habitaciones y baño no tenían nada que ver con el anterior alojamiento tradicional, más de batalla y muy caro para lo que ofrecían.

Rumbo a Teherán. Por tanto, de nuevo al autobús, te dicen 3 horas y se convierten en 4, pero entre el bollito y el zumo que te da el azafato y un sueñecito, y alguna escena curiosa por la ventana, picnis junto a al carretera, como no! pues llegamos a Teherán... uff el momento de encuentra un taxi que te lleve a la zona del Bazar donde estaba nuestro hotel fue realmente estresante, sobre todo por el momento de la negociación y porque se acopló un comisionista más: el traductor! realmente era necesario porque el taxista no entendía la dirección ni el mapa que llevábamos impresa...

Teherán es una ciudad moderna y con un alto índice de contaminación algo que se nota desde lo alto, abrazada por los impresionantes montes Zagros impresiona y resulta bonita. Habíamos dejado dos días y medio para Teherán porque teniendo en cuenta las otras ciudades se prestaba a ser la menos interesante, en principio tiempo suficiente para ver lo relevante y a la gente con la que había quedado previamente. Fue toda una sorpresa para mí descubrir en la inmensidad de la ciudad lugares bien especiales y conocer a personas con las que he creado maravillosos vínculos.

He visitado el Palacio Golendam (lugar de rosas), del siglo XIX y que perteneció a los monarcas de la dinastía kajar, merece la pena verlo claro que yo lo visité y escuchñe las explicaciones a modo de novela con voz de un iraní que fue mi guía  pero que no es tal, de profesión quiero decir, pero sabe mucho de la historia de su país el resto de tiempo con gente que vive aquí, y explica todo con verdadero mimo y humor. Mi querido Pedram, gracias por haber contribuído a descubrir Teherán y plantearme regresar... 

El museo de Joyería bien impresionante también! Towchal Tajrish y su bazar para las compras compartidas con Maryam.

En la capital tuve ocasión de conversar más a fondo con gente de clase alta y media, de la universidad, del mundo de las artes, un director de cine en concreto y un par de actrices (ozúuu, esas chicas si que eran modernas!!) y me daba cuenta que viven ante el modo de represión más poderoso, el miedo. Las libertades civiles se encuentran desde luego muy limitadas en las calles pero me queda claro que mucha gente desafía la Ley y por ejemplo, aunque no existen discos y está prohibidísima la venta de alcohol y drogas, me dicen que especialmente los jóvenes se reúnen en casas privadas y muchas familias también lo hacen, y el que tiene dinero y posibilidades, bebe lo que le apetece, bueno hay ciertas bebidas que se consiguen más fácilmente que otras. Es obvio que se conocen estas actividades y se permiten gracias a los sobornos, por ejemplo, he visto estanterías en plena calle con libros prohibidos a la venta, obviamente que estaban prohibidos me lo dijo un iraní, por lo visto pagan dinero al ayuntamiento y a vender!

Al menos en algunos lugares están vigilados y enseguida te pregunta la policía si te ven sola con un iraní por ejemplo; y lo obvio, el que tiene dinero se salta la Ley y obtiene el visado para viajar y estudiar fuera del país. Hay una pequeña esperanza de que se produzca algún cambio positivo de apertura al mundo me cuentan algunos a los que me he atrevido a preguntar... depende de quién gane las elecciones de junio puede incluso ir a peor...Ay, madre!

Con todo, la impresión general que me llevo es que los iraníes tienen una mentalidad abierta aunque su Ley no les permite actuar con libertad de cara al público; hay familias muy tradicionales y religiosas eso es así, y luego ya las que se salen de madre (por ej la de la fiesta en la que estuve), esto también sucede en España, no nos engañemos. Veo además muchas similitudes con los españoles: conversan mucho, son muy bromistas, se ríen, comen y beben (té) toooodo el rato, duermen siestas! y son superamigables. Me parecen también muy educados y cultos, grandes lectores, amantes de la poesía y muy cinéfilos. De futbol que os voy a contar... cantidad de Messis he visto... mas Barça que Madrid tengo que decir... 

Volveré algún día! Quizás en primavera!?

Alojamiento en Kashan

Debido a un error en la reserva, pasamos una noche en Noghli House casa tradicional en el corazón de la medina, un lugar que no recomiendo, al menos a ese precio. Cierto es que era temporada alta para ellos, pero el lugar no merece pagar tanto por las habitaciones y ese desayuno. 

Eshan House. Superecomendable . El sitio es precioso, la habitación amplia, el baño y toallas fenomenal. El desayuno quizás un poco flojo. Las cenas en el restaurante, magníficas. La atención estupenda  

Alojamiento en Teherán

Firouzeh Hotel es un hotel superfuncional, no esperes gran cosa. Lo recomiendo para gente que no vaya a pasar mucho tiempo allí y que busque algo funcional. Su localización es muy buena y la amabilidad y buen inglés de su dueño ayudanm una fuente de información magnífica.

Transporte en Teherán

Los taxis son baratos, sorprendentemente cuesta menos contratarlo en una oficina o llamar que parar a  uno en la calle. El metro de Teherán es moderno, eficiente y muy barato. Un billete de ida y vuelta viene a costar el equivalente a 0’20 € y está superlimpio. Al principio y al final de cada convoy se reserva un vagón exclusivo para mujeres, vedado a los hombres, aunque ellas pueden si quieren o van acompañadas viajar en los demás.

La magia de Isfahan

El conductor del bus hacia Isfahan había llamado la noche antes al hotel Silk Road para decir que nos avisara que salía media hora antes!!!??, que si nos iba bien perfecto y si no, pues que cambiáramos los billetes para ir en otro bus. Parece ser que le venía mejor salir un poco antes, increíble. Cosas de Irán.

Había puesto muchas ilusiones en Isfahan, tenía buenos recuerdos de El médico, pues está ambientada aquí esta novela de Noah Gordon, hay ciudades que te caen bien, sin más, y la verdad es que 4 días me han sabido a poco. A pesar de lo turística, y especialmente en estos días en que celebraban el año Nuevo, me ha encantado. Isfahan enamora.

Es sin duda una ciudad para pasear, callejear y perderte un poco o un mucho, especialmente por su parte antigua, porque te traslada a otra época en el tiempo, algo muy mágico!!! Me encantó la mezquita del Imam, de lo más bonito que he visto en mi vida, comparable al Taj Mahal, gran ejemplo d perfección y con un trabajo increíble en su interior; entradas carísimas, costaba la entrada lo mismo que cenar en uno de los mejores restaurantes de la ciudad, teniendo en cuenta que no sirven vino ni cervezas, bueno sí, con sabo a granada, melocotón, limón... Me encantó el barrio armenio y el puente Khaju de los más bonitos que he visto, que pena que no tenga agua el río... Y como no, las compras con mi querida Ati en el Gran Bazar.

En Isfahan también iba a encontrarme con gente de Couchsurfing y con conocidos de amigos, experiencias muy interesantes y muy de agradecer porque ves la ciudad y al país a través de los ojos de los que viven allí. Apena ver la opresión con la que viven, pero no pueden hacer gran cosa para salir del paso. 

Me habían advertido del deporte nacional: el picnic, y la verdad que es espectacular la cantidad de alfombras que lucen en la plaza del Iman, con barbacoas incluido, cosa que me parece fatal, que permitan hacerlo en jardines frente a sus maravillosas mezquitas, comen, cenan y para mí que duermen porque bien temprano están allí aparcados!

Por aquello de integrarnos, hicimos picnic en el puente Si-O-Se, sin alfombra claro, pero el caso es que tomamos el té con una familia de Afganistán que estaban en la alfombra de al lado. Por supuesto, con el reportaje gráfico de rigor y de intercambio de emails!!! Y la toma de dirección, qué menos que enviarles las fotos!!

En esta zona próxima al río, los elementos del picnic aumentan, y ya llevan barbacoa, sus teteras espectaculares, camping gas, neveras y hasta olla expréss!! Las alfombras son también de lujo, persas, persas, de las que pesan porque a veces las llevan entre varios, que bien podrían estar de mudanza!

El otro puente que recomiendan ver, y que me pareció espectacular, es el puente Kahju. Maravillooooso, más que el otro.

“El puente que fue construido alrededor del año 1650 por el Safavadking persa Shah Abbas II, sobre los cimientos de un puente de más edad, es quizás el mejor puente en la provincia de Isfahan, mide 105 metros de largo y 14 metros de ancho, y tiene 23 arcos.”

La imagen es una postal que me regalaron y que refleja un momento en el que había agua, este año el agua había sido desviada para uso agrícola.

 

Cruzando el río te encuentras con otra sorpresa superagradable: “Jolfa”, el barrio Armenio. Sólo caminando por las calles de este barrio ya te das cuenta de que no es como el resto de la ciudad, hasta el pavimento es diferente, más de ciudad, se parece un poco más a Europa, la misma impresión tuve al ver la parte nueva de Estambul. Te chocas con Mango, Adolfo Domínguez... cochazos, hombres con modernos cortes de pelo y ropas, manicura francesa, sandalias de escándalo, y tambien gente que no nos sonríe ni saluda, no interactuan quiero decir. Son de otra pasta... 

 

Es curioso también ver iglesias cristianas con arquitectura de mezquitas, con el suelo cubierto de alfombras y con un montón de pinturas con motivos religiosos decorando sus paredes. Según me han contado, la colonia Armenia ha luchado mucho por poder seguir con sus creencias en terreno iraní, dónde en teoría, sólo una religión es posible por Ley, esta es una excepción, y de hecho han sido respetados incluso durante la revolución de Khomeini.

 

Entre todas las iglesias del barrio armenio,  destaca la catedral de Vank (s.XVII), cuyo exterior no sigue la arquitectura tradicional persa y desde luego no destaca especialmente por su belleza que está precisamente en el interior, con unas paredes totalmente recubiertas de espectaculares frescos que impresionan, sobre todo las escenas de los mártires...  

Recomiendo un café precioso que hay cerca de la catedral, justo frente al hotel Jolfa. El refresco de azafrán, muy rico.

 

Durante los 4 días en Isfahan nos alojamos en Dibai House, reservado por mail. Es una casa tradicional preciosa, con años de antiguedad y superbien decorada por Sufi, en ella te sientes como que formas parte de un cuento persa. Sufi es iraní y fue hippi en Ibiza durante 30 años allí, no es genial??

El desayuno que ofrece es de los mejores que he probado en mi vida! En cuanto al curso de cocina que hicimos en Dibai fue un poco flojo...la idea era aprender a cocinar arroz iraní con fesenjun que es una salsa hecha con granadas y nueces y más cosillas, a la que se añade pollo troceado y previamente cocido, de aspecto horrible pero supeeeerrico; y de segundo pudding de arroz que eligieron los franceses... El problema fue el ingrediente principal, pues ni la ex-hippi ni la profesora encontraron pollo en los mercados próximos... Con esto de las fiestas había cerrado el matadero y con tanta barbacoa en alfombras pues que no había pollo en las tiendas, oye! ni en el barrio de la profesora ni cerca del hotel, total que solo cocinamos la salsa y el arroz a la iraní, y luego el pudding de arroz de los franceses, hasta el moño de arroz... Fue una situación tan subrealista que tuvo el detalle de no cobrarnos, así es que no sé como será un curso en toda regla! 

Muy a mi pesar, confieso que lo mejor de Irán no es la comida. Probamos platos muy buenos pero poco pescado (no es muy bueno y se consigue si acaso en la zona del Caspio), y bastante monótono en la forma de cocinar. Según me contaron, en las casas sí se cocinan platos más elaborados pero los iraníes cuando salen a cenar como que les apetece más los platos más sencillos tipo kebab, y eso es lo que ofrecen los restaurantes, poca variedad y en todos prácticamente lo mismo.

Recomendaciones:

Si te alojas en esa casa, ten en cuenta que te da los precios en euros pero te pide que pagues en euros... 

Pídele a Sufi que te escriba en un mail en farsi, con la dirección de la casa y como llegar en taxi. Una vez en la plaza andando es muy fácil llegar, pero los taxistas no conocen toda la ciudad, obvio...

Yazd, a las puertas del desierto

Situada en donde se dan la mano los desiertos de Dash-e Lut y Dash el Kavir, este es el horror ese de desierto de sal que tanto temían las caravanas de la ruta de la seda y por eso Yazd era la última parada de las caravanas que se dirigían a Asia e India a través de esa Ruta, ya en tiempos de Marco Polo que estuvo allí por el 1272!!, mi ídolo! digamos que un lugar seguro para los viajeros antes de entrar en pleno desierto y aventurarse a los peligros, tipo solazo, ladrones, bichos??? y desde luego con gran tráfico comercial algo que aún conserva porque se ven muchas tiendas y fábricas de alfombras persas en Yazd.  

Ciudad oasis, sin duda. Sí, el "invento" por excelencia de los iraníes deben ser las alfombras, pero lo de los canales subterráneos o ghanats si que es un gran invento, tanto que se internacionalizó la idea y se exportó a desiertos del Sahara y China. El método es un ejemplo de ingenio y de ingeniería asombroso y es que ha permitido convertir una tierra superárida en una más fértil con buenas cosechas de cereales, verduras o algodón. ¿El secreto? Desde hace unos 3.000 años el agua subterránea se reconduce de las zonas húmedas a las secas y lo conseguían abriendo pozos al pie de las montañas para localizar así la capa de arcilla impenetrable; después, trazaban canales subterráneos recubiertos, ea, lo dicho, todo un ejemplo de ingeniería. Eso sí, como ingenieros y arquitectos no tenían precio pero como fontaneros vaya desastre... el 95% de los grifos que he usado los colocan giratorios, pocos centrados y luego tenemos el CSI con el misterioso chorro de agua torcido, sí, el chorro tiene vida propia ¿¿ ??

 

Yazd es como un museo en sí misma, tanto que ver! La ciudad está construida de forma bien original, de lo más original q que he visto antes, con monumentos interesantes y bien conservados, y un skyline/ perfil bien bonito, un maravilloso cóctel de multitud de cúpulas de adobe y formas redondeadas, salpicado de torres de viento que por aquí llaman badgir. 

Lo de estas torres es genial, son producto de la adaptación que ha sufrido la arquitectura de la zona precisamente para sobrevivir a las sofocantes temperaturas del verano y son un supereficaz sistema de aire acondicionado sin necesidad de consumo energético.

  
En la Oficina de Turismo te facilitan información interesante pero si te lanzas a preguntar de forma diferente, obtienes respuestas la mar de mágicas! Solo con preguntar por las mejores vistas de los tejados de Yazd, te hablan de la azotea de un hotel próximo y de una mezquita que está medio apuntalada y sin mucho uso, con unas asombrosas vistas de las cúpulas y las torres, especialmente al atardecer. Saliedo de la Oficina a la izquierda, es una calle larga, y después giras a la izquierda, pasas un miniparque con columpios, un pequeño tunel, y se ve un gran patio, normalmente con niños jugando al futbol... Hay una puertecita de metal con cerradura, pero está abierto, tan solo hay que subir unas escaleras bastante destartaladas por cierto, pero la vista bien merece escalar un poquito! Además es gratis! Qué pena perder la cámara, hice fotos realmente buenas ese atardecer... 

Esto es lo que se ve, foto capturada en imágenes de Google!

 

Elegimos el Hotel Silk Road, fantástico en todos los sentidos. Muy buena localización. Alí habla buen inglés y es muy amable, un solucionador de cosillas que surgen. Desayuno fantástico, habitación limpia y con baño más que aceptable, y cenamos allí las tres noches, comida muy buena, una carne de camello riquísima! y de hecho muchas familias iraníes estaban cenando allí. El ambiente con resto de viajeros estupendo también, uno de los mejores sitios donde me he alojado a lo largo de esta vida viajera:-)

No obstante es interesante ir al Hotel Oasis, que pertenece al mismo dueño, porque tienes unas buenas vistas de la ciudad desde su azotea.



Gracias, Google!

Pero lo mejor de Yazd es perderse por las callejuelas de la parte antigua llamadas "sabaats" y que forman un laberinto de edificaciones de ladrillo unidas por arcos que van de lado a lado y que hace el efecto de sombrilla, ya hacía calor en marzo, imagino lo que debe ser esa ciudad en verano... Con todo, sol y sombra van de la mano y dan un ambiente muy especial.

Callejear sin más, porque de repente puede surgir de la nada una mezquita de adobe o una plaza ajardinada con unos columpios, niños que juegan y te sonríen, o alguna mujer envuelta en su chador negro, porque Yazd es una ciudad muy tradicional, gran ejercicio de empatía! y en este sentido se ven grandes diferencias con Shiraz, y eso que había mucho turista iraní esos días que ponían el punto de modernismo a la ciudad. 

Es curioso lo del chador... Al principio parece que todas van todas iguales pero resulta que las telas son diferentes en cuanto a calidad y ves algodones, sedas... Vamos, que se nota el poderío de cada hogar también en el vestir, aunque vayan de negro.

Viajar en compañía siempre es más agradable, aunque también es cierto que te pierdes muchas cosas. Me gusta a veces recorrer espacios sola pues creo que es la forma de prestar atención a las cosas y a las personas, y es que cuando vas con otra persona son 4 los ojos que miran...

Además, la gente del país también se fija más en ti, y en Yazd me pasó algo asombroso. Empezó a hablar conmigo una chica que resultó ser del norte, de una ciudad cercana al Mar Caspio; estaba de vacaciones con su familia y enseguida les llamó para que me conocieran, esto era habitual: empiezan la conversación en inglés y plash, te ves rodeada de padres, hermanos, tíos... Todos eran la mar de simpáticos, y en esto que caminando todos en grupo, nos cruzamos con una fila de mujeres que iban super arregladas, vamos que se notaba, maquilladas y con ropas muy bonitas, y tocando las palmas y cantando! Yo atónita, ellos también, y la chica les preguntó donde iban. Total, que nos invitaron a la fiesta de pedida de mano de una chica de su familia, solo apta para mujeres y no se podía hacer fotos. Y allá que fui, con mi "nueva" amiga, su madre, su tía, su hermana, su prima, y detrás de toda la fila de familiares de la novia.

Llegamos a la casa, nos descalzamos y allí vimos a mujeres y niñas bailando (a base de saltos y movimiento de brazos), el novio trajeado y con una cara de funeral... y la novia tapada con un velo muy tupido, porque no se podían ver aún... después de 9 años, parece todavía no era el momento... Esa fecha había sido fijada 9 años antes, tiempo en el que la familia de la novia había estado ahorrando para la dote, y ese día intercambian los anillos y solamente la familia de cada uno puede ver el rostro del otro, primero en la casa de él y después en la de la novia. La familia de mi "nueva" amiga estaba tan atónita como yo... Por fin la abuela de la novia nos dejó salir, porque ese baile agota al mejor bailarín, y me despedí de toda la familia, después de las fotos de rigor!

Me cruzo con unas chicas y noto que se mueren de ganas por hablar conmigo. Les sonrío y empiezan con un hola, de donde eres, y bla bla, y se prestan a enseñarme la ciudad. Eran arquitectas, y tía y sobrina de edades similares. Mientras una habla conmigo, la otra al teléfono... nos dirigíamos hacia la mezquita de la plaza principal, y de repente sus padres, sus madres, sus hermanos, que barbaridad, nueva sesión de fotos, supersimpáticos la verdad. 

Recuerdo a estas chicas porque ellas me explicaron el detalle de los llamadores que hay en las puertas de las casas tradicionales. Son muy visuales, el de la derecha para mujeres y el de la izquierda para los hombres, con sonidos diferentes, de manera que cuando llamaba una persona la mujer (parece evidente que la mujer abre la puerta de la casa) sabe si tiene que ponerse el pañuelo o no, si es mujer no hacía falta...

  

En Yazd hay mucho que ver! A unos 5 km de Yazd están las llamadas “Torres del Silencio” dicen que son una buena forma de ver la amplitud de la ciudad ya que se sitúan en unas colinas a las que se puede subir a pie. Se cree que en estas torres los antiguos Zoroastras dejaban los cuerpos de sus difuntos para que fueran devorados por las aves carroñeras, ya que para ellos enterrar o incinerar implicaba que se contaminaba el aire, la tierra... en fin...

Me acerqué con otros turistas que se alojaban en el hostel a ese lugar, y si bien es cierto que la tarde no acompañaba pues estaba nublado y las vistas de la ciudad no eran tan espectaculares como contaban, personalmente suprimiría esta visita, no me aportó gran cosa aparte de pérdida de tiempo y malgastar el dinero sobre todo teniendo en cuenta que la negociación con los taxistas la hizo un alemán, os podéis imaginar... Negocia un precio por la ida, espera y la vuelta, y luego decide “en nombre del grupo” darle una propina porque el hombre ha estado esperándonos! Todos los alemanes que me he encontrado en mis viajes funcionan así, no sé si es por las salchichas que comen o porque su moneda es fuerte... pero negociar a la alta ¿qué sentido tiene?

Contratamos a través de Alí, en el hotel Silk Road, un taxi compartido con una pareja de franceses para visitar 4 pueblos próximos: 

Narin Forterst, construcción en adobe y muy, muy bonito.

The Shas Abbasy Caravanseai (estilo de arquitectura safarid, y tiendas varias)

Pigeon Tower Maybod, parada para comer!

Chak Chak (en una montaña, con   una bonita vista cuando llegas), y 

Kharanaq,  situado a 185 Km al este, con unos 4.000 años de historia y precioso!! 

El taxista de nombre también Alí, es conductor, quiero decir que no es guía, pero hablaba un ingles más que apañado y nos llevó aun restaurante estupendo. Por tanto, recomiendo contratar esta excursión. 

Precio (mazo 2013): 26 euros por todo el día, coche con conductor, entre 4 ...

Atardecer en Kharanaq, absolutamente maravilloso entorno

(la única foto de los días en Yazd que salvé, hecha con mi móvil)

Dejamos Yazd con pena... volvería sin duda! Ponemos rumbo a Isfahan!

 

Viajando en el tiempo a Persépolis

A tan solo 70 Km de Shiraz, encontramos un yacimiento arqueológico que cuenta con más de 3.000 años de historia. Es un lugar muy interesante y asombrosamente bien conservado, que bien merece una visita. Recomiendo contratar una excursión guiada en Shiraz, hay un montón de agencias.

Las esculturas que puedes ver en Persépolis tienen muchísima fuerza y parece que aún nos hablan de historia y de batallas.

Se aprecian esculturas de animales como caballos y leones,   junto a  unos elegantes luchadores con sus caracolillos marcados y todo! Tanto detalle después de todos estos años, la verdad es que sorprende.

Ya os digo, los relieves de Persépolis son realmente espectaculares y es lo que más me cautivó de todo el conjunto. Son como tebeos, retratando las caravanas de regalos que hasta aquí llegaban desde todos los puntos del Imperio Persa para rendir homenaje a los reyes conquistadores en una gran fiesta que celebraban anualmente.

Según afirman los historiadores, fue Alejandro Magno el responsable de su destrucción, la arrasó para vengarse por el saqueo que Jerjes I realizó en Atenas.

Según nuestra guía Sarah también... "y entonces, vino Alejaaandrooo y lo quemóooo toooodo", con gesto de rencor...

 

 









Sala de las cien columnas, de 20 metros cada una...



Dedicar un día a ir a Persépolis aunque no seas un gran entendido en arte (en mi caso no llego ni a pequeña) es muy recomendable, forma parte de la historia y realmente está superbien conservado, por eso está genial contratar un guía que le ponga voz a todo el espectáculo!

Pinceladas de Irán, empezando por Shiraz

"La situación geográfica de Irán hizo que las más importantes civilizaciones pasaran y se establecieran en su territorio entre el III milenio a.c. y el siglo XI d.c., la civilización mesopotámica originaria de la actual Irak dejó su primera influencia en tierras iraníes, así como los sumerios y los asirios, sin embargo el pueblo que marca este territorio son los Persas. Hacia el 1.500 a.c. una migración procedente de las estepas asiáticas (los arios), justo en territorio iraní se dividieron, unos se desplazaron hacia Europa Central y Turquía y otros se dirigieron hacia el Caspio, estos segundos se establecieron en la meseta iraní y fueron identificados como los Persas."
 

Irán es el hogar de una de las civilizaciones más antiguas de la historia de la humanidad, junto con Irak, pero este país no está en mi lista... Primero fueron los Elam allá por el 2.800 a.C. y después pasaron los kurdos, los mongoles y los árabes, dejando ciudades absolutamente maravillosas, os anticipo que Isfahan y Yazd me han cautivado y por lo que me cuentan otras como Bam o Kerman son también magníficos tesoros. Lo curioso es que aún con todo ese batiburrillo de mezcla de pueblos y costumbres, el sentimiento de unidad nacional es bastante profundo en Irán; los iraníes se consideran arios descendientes de los Persas, y lo que debes tener en cuenta antes de viajar allí es que a los árabes no les tienen estima alguna... Mejor ni los menciones!

Es obvio que la revolución islámica y toda esa agitación social que dio lugar a la revolución islámica, junto con los 8 años de guerra con Irak, y Leyes que tienen que ver con la falta de libertades y derechos, sobre todo con las mujeres, han hecho bastante sombra al turismo, pero es cierto que es un país a tener en cuenta, muy seguro, y que ofrece muchas posibilidades en los distintos aspectos culturales, ya sea arte, senderismo, esquí... no tanto en lo gastronómico que se me antoja bastante monótono, se conoce que no se les daba bien la cocina a todo el mogollón que ha pasado por esas tierras! Pero con todo, históricamente hablando hay razones suficientes para lanzarse a la aventura de conocer Irán y sumergirse en su cultura! Es un regalo para nuestros sentidos aunque lo mejor de Irán sin duda es su gente, no me cansaré de decirlo, de lo mejor que me he encontrado en mis viajes y creo que un poquito de CV viajero tengo!!

Quizás es el hecho de la poca libertad y las ínfimas posibilidades que tienen para viajar que convierte a los iraníes en seres tan generosos!?, con grandes deseos por compartir lo suyo y conocer lo que el resto de viajeros podemos ofrecerles. Es obvio, generosos y curiosos, rondando lo cotilla a veces... Yo que soy reservada por naturaleza y por elección lo llevaba un poco mal aveces, pero les comprendo, porque somos sus ojos para empaparse de otras culturas porque de la suya ya lo han hecho!! Y digo esto porque la mayoría de las personas que me he ido encontrando me han demostrado una gran pasión y conocimiento de su país y su cultura, en ocasiones también de la nuestra (conocen la obra de Gaudí, de Dalí, y mencionan a Lope de Vega, Cervantes...) y hablan con mucho cariño y orgullo de su tierra, de sus mezquitas, de sus poetas, de su cine, de su caracter y forma de ser... diferentes maneras de canalizar el orgullo, en España nos damos bofetadas... 

Me han resultado también generosos entre ellos, no solo con los turistas, dando y también recibiendo, se puede ser generoso recibiendo ¿no? Sí, se puede, y a pesar de sus impedimentos legales a la hora de acceder a Internet, por ejemplo, se las arreglan para leer prensa internacional, estudiar idiomas, o estar presentes en Redes Sociales; es increíble lo bien que hablan inglés, alemán, español y están empezando con el chino, ante la avalancha de chinos pudientes que llegan a sus ciudades, eso es invertir.

Destino: Shiraz! Viajar con Qatar es siempre placentero para mí pero me ha sorprendido que muchos pasajeros pidieran champagne francés antes de las 11am... Será por aquello de la Ley Seca.

 

Fue casualidad, nuestro viaje coincidió con la celebración de la fiesta más grande del año en Irán que es el Nowruz, el Día de Año Nuevo, que empieza el primer día de primavera pero no a cualquier hora, siempre en el momento exacto del equinoccio, en 2013 era sobre las 14:30 o así.

Semanas antes de la llegada del año nuevo, limpian su casa a conciencia, compran ropa nueva y cocinan un menú y una repostería tradicional propia de esas fiestas, más o menos como ocurre en nuestra Navidad, incluido el alumbrado de calles, árboles en este caso! El punto diferente lo pone lo que constituye un preparativo más que especial para ellos, el llamado haftsin (significa siete, y el sonido es como S), consiste en siete símbolos que empiezan con el sonido "s", y que colocan con mimo en una mesa junto con otros objetos simbólicos como por ejemplo: un espejo, huevos cocidos, manzanas y peces vivos dentro de una pecera. Todo ellos representan la salud, la prosperidad, la fertilidad y los buenos deseos ante cualquier nuevo año que está al llegar.

Durante el Nowruz, la mayoría de las empresas y tiendas cierran y la gente aprovecha esas semanas para visitar a sus familiares y amigos, por eso nos encontramos tanto trajín de gente viajando y tantos turistas del propio Irán en cada una de las ciudades que íbamos visitando.

Shiraz es interesante, conocida como la ciudad de las flores porque hay numerosos jardines muy cuidados en toda la ciudad, y los mausoleos y sus monumentos también cuentan con pequeños jardines.

 

 

En el mismo centro de Shiraz está la fortaleza Arg-E Karim Khan, con 4 torres circulares y altas murallas de adobe, y su interior se compone básicamente un gran patio con una fuente central y un jardín de naranjos. 

 

 

En algunas estancias laterales puedes contemplar impresionantes techos bastante bien conservados, y en su interior hay exposiciones de fotos antiguas y algunos artesananos trabajando el barro.  





Es curioso, en cuanto hablan un poco de inglés enseguida interactúan con los turistas, se muestran curiosos sobre que te lleva a viajar por allí, que piensan en España de ellos, que piensas ahora...

Disfruté mucho en el Bazar y en los mercados! Shiraz es junto con la capital, una ciudad moderna. Personalmente me sorprendió, especialmente la gente joven viste muy a la moda, algo que se percibe más en los chicos, lógico, sobre todo en sus cortes de pelo megamodernos. 



Las mujeres respetando siempre la Ley, que van a hacer... pero muchas de ellas con ciertos toques de "atrevimiento" en la forma en que colocaban los pañuelos en sus cabezas muy echados hacia atrás y mostrando bastante pelo, sujetos casi siempre con gafas de sol talla XXL; mucha operación de nariz, más que nada porque no se cortan un pelo y van con el esparadrapo por las calles, bastantes cejas depiladas a láser; en ocasiones, maquillaje permanente, gafas de sol a la última moda...

       El trabajo en estos techos y paredes es para quitarse el sombrero!
 

 

Exteriores de la Mezquita del Immam, impresionante. Merece la pena ver sus salas y decoración interior, que despilfarro! 


Como en todas las mezquitas, la gente charla, otros duermen, miran sus móviles, sus tablets... 

A esta mezquita llegué de la mano de una familia de Shiraz con la que me comuniqué con gestos más o menos, la abuela, sus dos hijas y el niño de 2 años. Todos a la mezquita! ellas me alquilaron el chador, entraron conmigo, me animaron a sacar mi móvil puesto que la cámara hay que dejarla en consigna jeje, en fin, un amor de familia, ya les hecho copias de sus fotos! Espero que les lleguen!

 
 
Mezquita del Viernes, también llamada Masjid-e Attiq.

Superrecomendable, es preciosa!!

La gastronomía en Irán no ha sido espectacular, no lo percibimos en Shiraz y ya presentíamos que no lo iba a ser durante el resto del viaje. Mucho arroz, kebab de pollo y cordero, y siempre cocinado de una forma bastante similar por lo que se convertiría en monótono y aburrido. Pero en cuestión de dulces había cosas riquísimas como este dulce hecho a base de flores y pistachos que compré en el bazar de Shiraz.




 
Otras recomendaciones:

Eram Hotel, (Zabnd Ave.) Calidad/precio estupenda, buen trato, hablan buen inglés, buena localización, limpio y ofrecen un desayuno variado. Wifi gratis y muy buen café, en el salón que hay al fondo. Repetiría!

 

Niayesh Boutique Hotel (Shahzadeh Jamali Lane, 10). Para cenita o tomar un té, es un lugar precioso y muy agradable, con un menú magnífico e ingredientes de calidad, también te puedes alojar pero está un poco más alejado que el anterior.